आभूषण डिज़ाइन और निर्माण

सेटिंग वह धातु-संरचना है जो रत्न को थामती है। उसका डिज़ाइन तय करता है कि पत्थर कितना दिखेगा, उस तक कितना प्रकाश पहुँचेगा और वह चोट कितनी सह लेगा। प्रॉन्ग सेटिंग, जिसे पंजा भी कहते हैं, धातु की पतली भुजाओं को गर्डल पर, यानी पत्थर के सबसे चौड़े किनारे पर मोड़ देती है। GIA दर्ज करता है कि छह प्रॉन्ग पत्थर को चार से अधिक मज़बूती से थामते हैं और गर्डल की बेहतर रक्षा करते हैं। Tiffany & Co. अपनी उठी हुई छह-प्रॉन्ग सॉलिटेयर की तिथि 1886 बताती है, जिसमें धातु बहुत हद तक छिपी रहती है ताकि हीरा पट्टी के ऊपर तैरता दिखे। बेज़ल इसके बदले गर्डल के चारों ओर एक अटूट किनारा लपेट देता है, और बग़ल के प्रकाश की क़ीमत पर रक्षा देता है।

दूसरी सेटिंग छोटे पत्थरों को समूह में रखती हैं। बीड सेटिंग में सतह से उठाए गए धातु के छोटे टुकड़े प्रॉन्ग का काम करते हैं। पावे, जो फ़्रांसीसी में पक्की सड़क के लिए आए शब्द से है, पत्थरों को इतने पास रखता है कि पड़ोसी एक ही बीड साझा करते हैं; माइक्रो-पावे वही काम सूक्ष्मदर्शी के नीचे करता है। चैनल सेटिंग पत्थरों की एक पंक्ति को धातु की दो समांतर दीवारों के बीच थामती है, और हेलो किसी केंद्रीय पत्थर के चारों ओर छोटे पत्थरों का छल्ला बनाता है।

तीन सेटिंग धातु छिपा देती हैं। Niessing अपनी Spannring, यानी टेंशन रिंग, की तिथि 1979 बताती है, जो विवादित श्रेय है और उसी घराने के अपने विवरण पर टिका है; अकेला शैंक स्प्रिंग के दबाव से पत्थर को पकड़ता है। Van Cleef & Arpels ने 1933 में Mystery Set का पेटेंट लिया, जिसमें खाँचेदार पत्थर सोने की पटरियों पर सरकाए जाते हैं ताकि सतह पर कोई धातु न दिखे। फ़्लश, यानी बर्निश सेटिंग, पत्थर को एक आसन में धँसाकर धातु को उसके गर्डल पर दबा देती है।

सोने की शुद्धता कैरेट (karat) में बताई जाती है, जिसमें 24 में से 24 भाग शुद्ध सोना है; ब्रिटिश प्रयोग में इसकी वर्तनी carat है। शुद्धता (fineness) वही अनुपात प्रति हज़ार भागों में देती है: 18 कैरेट 750 है। मानक राष्ट्रीय हैं, सार्वभौमिक नहीं: UK Assay Offices सोने के छह मानक मानते हैं, जो 375, 585, 750, 916, 990 और 999 अंकित होते हैं; 916 के अंकन के पीछे का क़ानूनी मानक 916.6 है। शुद्ध सोना अंगूठियों के लिए बहुत नरम है, इसलिए उसमें चाँदी, ताँबा, जस्ता या पैलेडियम मिलाया जाता है। अधिक ताँबा गुलाबी सोना देता है; सफ़ेद सोने पर आम तौर पर रोडियम की परत चढ़ती है। निकल का निकलना European Union में और, बनाए रखे गए REACH के अंतर्गत, ग्रेट ब्रिटेन में सीमित है, जबकि उत्तरी आयरलैंड EU के नियमों के अधीन है: त्वचा के लंबे संपर्क में रहने वाली वस्तु सप्ताह में 0.5 µg/cm² से अधिक नहीं छोड़ सकती, और कान छिदवाने की कील 0.2 से अधिक नहीं।

प्लैटिनम सघन है, 21.5 g/cm³, जबकि सोना 19.3, और वह 1,768 °C पर पिघलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अंकन क्रमिक है: बिना योग्यता-शब्द के प्लैटिनम का अर्थ है कम से कम 950 भाग प्रति हज़ार, जबकि 850, 900 और 950 को अंक शब्द के आगे रखकर अंकित किया जा सकता है। पैलेडियम (12.0 g/cm³, गलनांक 1,555 °C) के लिए 1 जनवरी 2010 से ब्रिटिश हॉलमार्क आवश्यक है। स्टर्लिंग चाँदी कम से कम 925 भाग प्रति हज़ार होती है और हवा में धुँधली पड़ती है। टाइटेनियम (4.51 g/cm³) हल्का और मज़बूत है, पर उसे साधारण बेंच पर टाँका नहीं जा सकता, इसलिए अंगूठियाँ कच्चे माल से मशीन पर बनती हैं और उनका नाप बदलना कठिन होता है।

डीलर और नीलामी घर पुराने तथा विंटेज आभूषणों को ब्रिटिश राजाओं या कला-आंदोलनों के नाम पर बने कालखंडों में बाँटते हैं। ये सीमाएँ परंपरा हैं, संग्रहालय उन्हें अलग-अलग तिथियाँ देते हैं, और शैलियाँ एक-दूसरे पर चढ़ी हुई हैं।

जॉर्जियन आभूषण (1714–1837) थोड़ी संख्या में बचे हैं। ब्रिलियंट कट आ चुका था, और V&A दर्ज करता है कि हीरे प्रायः चाँदी में जड़े जाते थे ताकि उनका रंग सफ़ेद लगे; सबसे बड़े जवाहरात चोली पर पहने जाते थे। विक्टोरियन आभूषण (1837–1901) Castellani तथा Giuliano के पुरातात्विक पुनरुत्थान वाले सोने से लेकर प्रकृति जैसी लड़ियों तक फैले हैं, जिनमें कुछ पर स्प्रिंग पर लगे फूल थे जो पहनने वाले के चलने पर हिलते थे। आर्ट नूवो, जिसे V&A 1895–1910 का बताता है, लहरदार जैविक रूपों को पसंद करता था और पहलूदार पत्थरों से आगे काँच, सींग तथा plique-à-jour मीनाकारी को रखता था; René Lalique और Philippe Wolfers उसके सबसे जाने-माने जौहरी हैं। उन्हीं वर्षों ने गारलैंड शैली दी, यानी 18वीं सदी के डिज़ाइन का हीरे तथा प्लैटिनम में नया पाठ, जो एडवर्डियन के अंतर्गत रखा जाता है।

आर्ट डेको का नाम पेरिस में 1925 की Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes से आया है, यद्यपि यह नाम 1960 के दशक में गढ़ा गया। पत्थरों के घने जमाव और तीखी ज्यामिति उसकी पहचान हैं, और लगभग 1933 से सोना लौट आया, जिसके बारे में V&A कहता है कि इसका एक कारण यह था कि वह प्लैटिनम से सस्ता था। V&A, Coco Chanel को ऊँचे फ़ैशन में कॉस्ट्यूम आभूषणों को स्वीकार्य बनाने का श्रेय देता है, और कृत्रिम मोतियों के चलन की तिथि 1931 बताता है। 1960 के दशक से कला महाविद्यालयों में प्रशिक्षित स्वतंत्र जौहरी बहुमूल्य धातु के साथ-साथ प्लास्टिक, काग़ज़ और वस्त्र बरतते आए हैं।

व्यापार आभूषणों को पदार्थ, कारीगरी और दाम के अनुसार स्तरों में बाँटता है। कोई प्राधिकरण इन स्तरों को परिभाषित नहीं करता, और उनके बीच की हर सीमा परंपरा है। उच्च आभूषण, जो फ़्रांसीसी haute joaillerie से आया है, उन अनोखी या लगभग अनोखी वस्तुओं के लिए है जो असाधारण पत्थरों के चारों ओर बनती हैं और जिन्हें आम तौर पर Place Vendôme के घराने तथा कुछ स्विस फ़र्में विषय-आधारित संग्रहों के रूप में दिखाती हैं। Van Cleef & Arpels एक Mystery Set क्लिप पर बेंच का समय लगभग 300 घंटे बताती है।

उससे नीचे, किसी वस्तु को क्या कहा जा सकता है, यह अंकन का क़ानून तय करता है। US Federal Trade Commission gold शब्द के साथ कैरेट का अंकन अनिवार्य करता है पर ठोस सोने के लिए कोई न्यूनतम कैरेट नहीं रखता, क्योंकि उसके Guides 9 कैरेट को गिनाते हैं, बिना योग्यता-शब्द के platinum शब्द को 950 भाग प्रति हज़ार के लिए सुरक्षित रखता है जबकि 850, 900 और 950 को अंक के साथ अंकित करने देता है, Sterling की छूट केवल 925 भाग चाँदी पर देता है, और वर्मेल को ऐसी स्टर्लिंग चाँदी के रूप में परिभाषित करता है जिस पर कम से कम 10 कैरेट सोने की, शुद्ध सोने के 2.5 माइक्रॉन तक, परत चढ़ी हो। UK Assay Offices शुद्धता के मानक तय करते हैं और दाम के बारे में कुछ नहीं कहते।

फ़ाइन ज्वेलरी से नीचे व्यापार चाँदी तथा वर्मेल में छोटे पत्थरों वाली वस्तुओं को ब्रिज या डेमी-फ़ाइन कहता है, और आधार धातु, परत, काँच तथा क्यूबिक ज़र्कोनिया वाली वस्तुओं को फ़ैशन या कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। इनमें से कोई नाम कहीं परिभाषित नहीं है। उन पदार्थों का नियमन गुणवत्ता के बजाय सुरक्षा के लिए होता है: EU तथा ग्रेट ब्रिटेन में REACH के अंतर्गत किसी आभूषण वस्तु के किसी हिस्से में भार से 0.05% या अधिक सीसा नहीं हो सकता, और धातु के हिस्सों में 0.01% से अधिक कैडमियम नहीं।

हीरे की सगाई की अंगूठी 20वीं सदी में एक व्यापक रिवाज़ बनी। Tiffany & Co. अपनी छह-प्रॉन्ग सॉलिटेयर को 1886 का बताती है और उसे वह सगाई की अंगूठी कहती है जैसी हम आज जानते हैं। De Beers ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना पहला विज्ञापन अभियान 1939 में चलाया, और 1947 में N. W. Ayer एजेंसी की कॉपीराइटर Frances Gerety ने A Diamond is Forever पंक्ति लिखी।

वैवाहिक सेट सगाई की अंगूठी के साथ ऐसा विवाह-छल्ला जोड़ता है जो उससे सटकर बैठने के लिए गढ़ा गया हो। सॉलिटेयर, तीन-पत्थर वाली अंगूठियाँ और हेलो मानक डिज़ाइन हैं, और प्लैटिनम तथा 14 या 18 कैरेट सोने का बोलबाला है क्योंकि अंगूठियाँ रोज़ पहनी जाती हैं और प्रॉन्ग घिस जाते हैं। The Knot Worldwide ने 2025 में विवाह करने वाले जोड़ों का सर्वेक्षण करके बताया कि सगाई की अंगूठी पर औसत खर्च US$4,600 रहा, केंद्रीय पत्थर औसतन 1.9 ct का रहा, और 61% अंगूठियों में प्रयोगशाला-निर्मित केंद्रीय पत्थर थे, जो 2020 के कहीं छोटे हिस्से से बढ़कर आया है। De Beers बताती है कि प्रयोगशाला-निर्मित हीरों के थोक भाव 2020 और 2025 के बीच लगभग 93% गिरकर मोटे तौर पर US$100 प्रति कैरेट पर आ गए, और यह भी कि वैवाहिक खरीद अब मूल्य के हिसाब से प्राकृतिक हीरे की माँग का एक चौथाई हिस्सा है।

सगाई टूटने पर अंगूठी किसके पास रहेगी, यह अधिकार-क्षेत्र पर निर्भर करता है। इंग्लैंड और वेल्स में Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1970 की धारा 3 उसे पूर्ण उपहार मानती है, और यह अनुमान इस प्रमाण से खंडित हो सकता है कि वह विवाह होने की शर्त पर दी गई थी।

धातु पर ठोके गए चिह्न किसी वस्तु का काग़ज़ी इतिहास हैं। हॉलमार्क शुद्धता की वह आधिकारिक गारंटी है जो कोई स्वतंत्र assay कार्यालय लगाता है। Goldsmiths’ Company ब्रिटिश हॉलमार्किंग को 1300 का बताती है, जब Edward I के एक क़ानून ने सोने और चाँदी के लिए एक निश्चित मानक पूरा करना और तेंदुए के सिर का चिह्न लगाना अनिवार्य किया। 1478 के एक क़ानून ने कंपनी को घटिया माल के लिए जवाबदेह बनाया और बनाने वालों से चिह्न लगवाने के लिए काम Goldsmiths’ Hall लाने को कहा, और यहीं से यह शब्द आया।

आज के ब्रिटिश हॉलमार्क में तीन अनिवार्य चिह्न होते हैं: प्रायोजक चिह्न, जो बनाने वाले के बजाय उस व्यक्ति की पहचान कराता है जो वस्तु के लिए ज़िम्मेदार है; प्रति हज़ार भागों में शुद्धता का चिह्न, जो 1999 से इसी संख्यात्मक रूप में अनिवार्य है; और लंदन, एडिनबरा, बर्मिंघम तथा शेफ़ील्ड के चार assay कार्यालयों में से किसी एक का चिह्न। तिथि-अक्षर वैकल्पिक है। 1 g से कम सोने या पैलेडियम, 0.5 g से कम प्लैटिनम या 7.78 g से कम चाँदी वाली वस्तुएँ छूट में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनिवार्य हॉलमार्किंग नहीं है; National Stamping Act के अंतर्गत सोने का शुद्धता चिह्न प्रति हज़ार तीन भाग तक, और जहाँ टाँका लगा हो वहाँ सात भाग तक, अंतर रख सकता है।

हस्ताक्षरित वस्तु पर उस घराने का नाम होता है जिसने उसे बनाया या बेचा। हस्ताक्षर नीलामी के अनुमान बढ़ा देते हैं, जिससे उनकी नक़ल करना फ़ायदे का सौदा बन जाता है, इसलिए विशेषज्ञ उत्कीर्णन के बजाय बनावट और घराने के अभिलेख जाँचते हैं।

अधिकांश व्यावसायिक आभूषण अब कंप्यूटर मॉडल से शुरू होते हैं। डिज़ाइनर वस्तु को CAD (computer-aided design, यानी कंप्यूटर-सहायित डिज़ाइन) सॉफ़्टवेयर में बनाते हैं, जो धातु का भार गिनता है, जाँचता है कि प्रॉन्ग और दीवारें पर्याप्त मोटी हैं या नहीं, और हर पत्थर को सही अनुपात में रखता है। फ़ाइल एक 3D प्रिंटर तक जाती है जो परत-दर-परत ढलाई लायक़ रेज़िन या मोम में नमूना बनाता है, और इस तरह उस हाथ की तराश की बड़ी जगह ले लेता है जो कभी मोम के मॉडल बनाने वाले करते थे।

फिर नमूने की ढलाई लुप्त-मोम विधि से होती है, जो बहुत पुरानी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में Mehrgarh का एक ताँबे का ताबीज़, जिसकी तिथि लगभग 4000 BCE है, इस विधि से बनी सबसे पुरानी ज्ञात वस्तु है; Nature Communications में 2016 में प्रकाशित चित्रण ने उसे 6,000 वर्ष पुराना बताया और दिखाया कि उसके आपस में गुँथे आरे केवल मोम के नमूने से ही आ सकते थे और यह कि कारीगरों ने असामान्य रूप से शुद्ध ताँबा बरता था। नमूनों को मोम के तने पर लगाकर एक वृक्ष बनाया जाता है, उसे प्लास्टर जैसे इन्वेस्टमेंट में ढका जाता है और तब तक गर्म किया जाता है जब तक मोम जल न जाए। इसके बाद पिघली धातु को अपकेंद्री बल, निर्वात या दाब से उस गुहा में भेजा जाता है। बार-बार के उत्पादन के लिए किसी मास्टर मॉडल का रबड़ साँचा मोम की कई प्रतियाँ देता है। कुछ निर्माता ढलाई छोड़कर सोने या प्लैटिनम के हिस्से सीधे धातु-चूर्ण को लेज़र से पिघलाकर छापते हैं।

ढलाई खुरदरी निकलती है। बेंच पर जौहरी स्प्रू काटते हैं, रेती चलाते हैं, टाँका लगाते हैं, शैंक का नाप ठीक करते हैं और पॉलिश करते हैं। फिर सेटर आवर्धन के नीचे आसन काटते हैं और हर पत्थर पर धातु मोड़ते हैं।

स्विस उच्च-स्तरीय घड़ीसाज़ी, यानी haute horlogerie, रत्न-जड़ाई को एक अलग शिल्प मानती है जिसे विशेषज्ञ सेटर करते हैं, और उनमें से कई जिनेवा के आसपास हैं। यह काम आभूषण की तकनीक को छोटी, घुमावदार और कामकाजी सतहों के अनुरूप ढालता है: बैगेट-कट हीरों या नीलमों से सजे बेज़ल, ब्रिलियंट से पटे डायल, और स्नो सेटिंग से ढके केस तथा कड़े, जिनमें कई व्यासों के पत्थर इतने पास जमाए जाते हैं कि धातु लगभग नहीं दिखती। पत्थरों का रंग मिलाना और माप अंशांकित करना ज़रूरी है ताकि क्राउन, पुशर और क्रिस्टल फिर भी बैठें और सील रहें।

घड़ी पर Swiss शब्द विनियमित है। संघीय अध्यादेश का अनुच्छेद 1a, जिसे Swissness नियमों के साथ संशोधित किया गया और जो 1 जनवरी 2017 से लागू है, अपेक्षा करता है कि तकनीकी विकास स्विट्ज़रलैंड में हो, मूवमेंट स्विस हो और वहीं केस में बैठे, निर्माता का अंतिम निरीक्षण वहीं हो, और निर्माण लागत का कम से कम 60% वहीं पैदा हो। Federation of the Swiss Watch Industry यह भी जोड़ता है कि विशुद्ध सौंदर्यपरक चरण, जिनमें डिज़ाइन भी है, विदेश में किए जा सकते हैं, और कड़ा 60% की गणना से बाहर है, इसलिए रत्नजड़ित कड़े को अलग से परखा जाता है।

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